Целенаправленно изготовлением изделий из иск. камня не занимаюсь. Точнее, занимаюсь изготовлением мебели, а изделия из иск. камня являются к ней дополнением. В данной ситуации речь пойдет о врезке (мойки и вар поверхности) в столешницу моим знакомым на уже готовую фабричную кухню.
Все сказанное мною скорее дополнит вышеописанные способы врезки, чем откроет что-либо новое.
Если говорить о способах врезки, то можно разобрать три самых распространенных из них:
1. При помощью ручного лобзика и фрезера. Изначально запил делается лобзиком после чего неровности (сколы, глубокие «риски» и т.д) отпиленных краев обязательно фрезеруются. Дальнейший процесс опишу ниже.
2. При помощи ручного фрезера, в комбинации с шаблонами (готовыми приспособлениями разных производителей, самодельными направляющими и т.д.). Дальнейший процесс опишу ниже.
3. При помощи погружной пилы. Дальнейший процесс опишу ниже.
Все эти способы достойны внимания т.к. не слишком трудоемкие (относительно) и не требуют дорогостоящего оборудования (станков и т.д.).
Если говорить о моем выборе, то третий вариант мне ближе, потому как
- данную операцию можно делать на изделии уже после основной шлифовки, с min. риском поцарапать поверхность. Что является немаловажным фактором на крупногабаритных изделиях, которые предполагают предварительный распил на части для последующей склейки на объекте. В таких случаях желательно вначале сделать основную шлифовку перед распилом. И впоследствии легче работать с менее крупными деталями (делать врезку, а так же склейку подложек, усилений и ребер жесткости).
-врезка погружной пилой в комбинации с пылеудалением менее пыльная, чем в первых двух вариантах.
-врезка погружной пилой менее трудоемкая, чем в первых двух варианта.
Ну и о самом процессе.
Делая разметку подклеиваю малярную ленту чтобы лучше было видно карандаш (фото№1).
По крайним углам сверлю отверстия при помощи ручного фрезера. Отверстия можно делать и дрелью и шуруповертом, но перпендикулярность инструмента фрезера и качество выполнения задачи вне конкуренции (фото№2-3).
Далее погружной пилой вырезаем посадочное место под мойку или вар. поверхность. Допиливаем лобзиком недорезанные диском радиусы и подшлифовываем данную подрезку (фото№4).
В углах выреза под мойку или вар. поверхность подклеиваю усиления из остатков камня т.к. данные места больше всего подвержены нагрузкам при работе, транспортировке, использовании и т.п. Так же усиливаются и все швы склейки камня( фото№5).
Т.к. при подклейке усилений используются струбцины, то в местах склейки создается внутреннее напряжение. Впоследствии данное напряжение чревато появлением трещин. Если говорить о вар. поверхностях то в процессе ее использования камень нагревается (расширяется) и это напряжение усиливается. Чтобы это напряжение снять, в углах выреза, фрезой делается небольшой заход (фрезеровка). Ее размер зависит от наложения верхней панели (мойки, вар. поверхности) по отношению к самому вырезу (фото№6) .
Далее грунтую и подклеиваю подложку. Облагораживаю вырезы, придавая им небольшие радиусы (фото№7).
После установки столешницы, вырезы обрабатываем силиконовым герметиком. Перед установкой вар. поверхности для доп. защиты от нагревания и расширения материала вырез заклеиваем фальгой (фото№8-9).
С полным процессом изготовления и установки вышеописанной столешницы можно ознакомится по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/EkXw/PhptmFApm
P.S. Не берусь утверждать, что данная схема и принципы работы идеальны. Это лишь мое видение и предпочтение, с учетом возможностей и средств имеющихся в моем распоряжении.
Древовидный вид